Bari's Altstadt beherbergt etwa vierzig Kirchen innerhalb einer Halbinsel, die kaum 400 Meter breit ist. Diese Dichte erklärt den Verlauf der Straßen. Bari Vecchia wurde als Verteidigungsknotenpunkt gebaut: Gassen, die sich krümmen, um den Seewind zu brechen, Bögen, die gegenüberliegende Mauern stützen, Innenhöfe, die sich ohne Vorwarnung öffnen. Autos können diesen Linien nicht folgen. Fahrräder können es, weshalb eine Bari Street Food-Fahrradtour zu einer der praktischsten Arten geworden ist, die Struktur der Stadt zu lesen, anstatt sie nur zu überfliegen. Der Treffpunkt in der Strada Vallisa 81 liegt inmitten all dessen. Die Straße hat ihren Namen von einer mittelalterlichen ragusanischen Handelsgemeinschaft, und ihre kleine Kirche, Santa Maria del Buon Consiglio, diente einst slawischen Seeleuten, die unterhalb anlegten. Zwei Häuserblocks nördlich steht die Basilika San Nicola, die 1197 geweiht wurde, um Reliquien aufzunehmen, die 1087 von Bareser Kaufleuten aus Myra gebracht wurden. Ihre apulische romanische Fassade – heller Kalkstein, Blindarkaden, zwei gestutzte Türme – setzte einen Standard, der zwei Jahrhunderte lang in ganz Apulien kopiert wurde. Die Kathedrale San Sabino antwortet darauf nur eine kurze Fahrt entfernt, mit einer Fensterrose und einer achteckigen, Trullo-artigen Sakristei. Essen ist hier zivile Infrastruktur, keine Dekoration. Focaccia Barese, dick belegt mit Bari-Tomaten und Cerignola-Oliven, wird in denselben Holzöfen gebacken, die einst den Haushaltsteig backten. Sgagliozze – frittierte Polenta-Quadrate – werden immer noch an der Piazza Chiurlia aus Ölpfannen verkauft. Der Panzerotto, eine gefaltete, frittierte Tasche aus Tomate und Mozzarella, gehört zur Tradition, übrig gebliebenen Brotteig zu verwerten. Entlang des Lungomare Nazario Sauro öffnen Fischer am Molo San Nicola Seeigel und rohe Allievi von Hand. Orecchiette, die auf Tüchern in Türrahmen entlang der Strada delle Orecchiette trocknen, bleiben ein häusliches Handwerk. Burrata kommt aus Andria, Primitivo aus Gioia del Colle. Fahrradfahren verbindet diese Dinge bei der richtigen Geschwindigkeit. Von den Uferbefestigungen erreicht die Route in Minuten das Murat-Viertel – napoleonisch, rasterförmig, angelegt nach 1813 – und kehrt dann zum Hafen zurück, wo Trabaccoli einst Mandeln und Salz entluden. Der Kontrast zwischen den beiden Straßenplänen ist die zentrale historische Tatsache der Stadt, und sie ist vom Sattel aus lesbar. Bari Street Food-Fahrradtouren fungieren daher auch als Lektionen in Stadtmorphologie, ob man sie nun so bezeichnet oder nicht. Die Fahrradkultur der Stadt ist noch jung. Bari hat seine Uferstraßen in den 2010er und 2020er Jahren erweitert, und der Lungomare verfügt nun über einen durchgehenden, geschützten Korridor am Teatro Margherita vorbei, einem 1914 auf Pfählen im Wasser errichteten Pavillon. Fahrradverleih- und Führungsbetriebe wuchsen damit einher; der lokale Anbieter veröffentlicht seine Pläne unter veloservice.org und antwortet unter +390805232770. Der Zugang zu den Straßen selbst kostet 0 EUR, wie es sich für öffentlichen Raum gehört. Was man mit einer Bari Street Food-Fahrradtour kauft, ist Abfolge, Zugang und ein Führer, der weiß, welcher Ofen zu welcher Stunde befeuert wird – eine kleine, spezifische Kompetenz, die keine Karte liefern kann.